Cu Autorulota in Kiwiland

V-ați întrebat vreodată cum ar fi să închiriați o autorulota și să explorați peisajul spectaculos al Noii Zeelande, oprindu-vă pentru noapte oriunde doriți?

Editorii de la National Geographic Traveler au făcut-o, așa că am trimis-o pe fosta cercetătoare Carrie Miller într-o aventură pe Insula de Sud. Am publicat povestea ei în numărul din septembrie 2020 și o redăm aici pentru a sprijini acest blog, un efort internațional de bloguri de călătorie de bază pentru a ajuta Noua Zeelandă, a cărui industrie turistică a avut un succes luna trecută ca urmare a cutremurului de la Christchurch. Mesajul blogului nostru este simplu: Oamenii din Noua Zeelandă sunt deschisi și le-ar plăcea să ii vizitați. Așa că urcați la bordul autorulotei noastre în timp ce vă ducem într-o excursie rutieră prin inima Insulei de Sud, oprindu-ne pentru viermi strălucitori, picături de mentă, delfinii lui Hector și un Speight’s rece.

Kiwiland

A vedea Insula de Sud a Noii Zeelande din aer este o modalitate bizară de a începe o călătorie rutieră, mai ales pentru cineva care se teme de înălțimi.

„Pregătește-te acum”, îmi strigă instructorul de parapantă in tandem, în timp ce începem să alergăm complet înclinat pe unghiul abrupt al vârfului Coronet, evitând pâlcuri de iarbă tussock și roci acoperite de lichen.

„Unu . . . Doi . . .trei ”, țipă el și dintr-o dată alerg în aer, pământul mi-a supt picioarele în timp ce prindeam un termic și ne ridicăm spre cer. Sunt prins într-un ham în tandem, care este ca și cum aș sta dublu pe un leagăn, strângând corzile care se ridică la parașuta colorată strălucitoare care se ridică deasupra capului nostru. Instructorul ne controlează viteza și direcția; treaba mea este pur și simplu să mă bucur de plimbare.

Deschid ochii o fracțiune și toată frica se pierde în vedere. Norii se prăbușesc și se rup pe munți (numiți în mod adecvat Remarcabilii) care se ridică în jurul nostru în culori care par aprinse din interior: Galbenii se aprind ca aurul topit, iar verdele străluceste ca algele. În depărtare, lacul Wakatipu, în formă de S, șerpuiește printre munți, măturat de maree misterioase. Legenda maori povestește despre un mare monstru pe nume Matau, a cărui inimă bătută determină creșterea și căderea apei. În dreapta pot vedea Queenstown, bijuteria coroanei lacului Wakatipu și începutul călătoriei noastre.

Queenstown este un mic oraș de stațiune cu străzi elegante pavate cu șisturi și o energie mercurială care i-a adus titlul de Capitală de aventură a lumii.

Saltul cu pușca, parapanta, Zorbing, săniușul cu apă albă, snowboarding, heli-drumeții – orice sport alimentat de adrenalină la care mă pot gândi – este oferit aici, inclusiv câteva pe care nu mi le-am imaginat niciodată.

Deși să urci ca un șoim este o modalitate excelentă de a simți enormitatea peisajului, conducerea este totuși modul meu preferat de a-l experimenta. Noua Zeelandă dezvăluie val după val de peisaje care cad în fălci, un moment senin și pastoral, cu câmpuri de grâu auriu și râuri largi, împletite, următorul înflorind cu răsturnarea munților acoperiți de zăpadă înălțimi de peste 10.000 de picioare, apoi stropindu-se în turcoazul mării care ar face invidie Caraibelor. De fiecare dată când ajungi la volan, peisajul se schimbă.

Pentru a vedea cu adevărat Noua Zeelandă, aveți nevoie de libertatea de a strabate acel drum mai puțin parcurs.

Sunt un american care a locuit în Noua Zeelandă în ultimii cinci ani. Am cunoscut-o pe Liz Kevey (un Kiwi din Whangarei) în Wellington acum doi ani; și o dragoste comună față de rugby, vinul și călătorii ne-a forjat rapid prietenia. Liz este adesea nedumerită de relația mea amoroasă cu țara ei. Este familiarizată cu Christchurch, dar nu a explorat mare parte din restul insulei, așa că am planificat o excursie rutieră de șapte zile prin inima peisajului Insulei de Sud: un traseu în semilună începând de la Queenstown, pe coasta de vest, urcând dincolo de Arthur’s Pass, spre Coasta de Est și dublându-se înapoi la Christchurch, cu grădinile și parcurile sale deosebite.

Prima noastră zi de condus începe pe un nivel ridicat în Arrowtown, un vechi oraș de extracție a aurului, la 13 mile nord-est de Queenstown. Clădirile originale ale goanei după aur din anii 1860 se regasesc cu noi  in cafenele și galerii de artă de ambele părți ale străzilor mărginite de copaci. În Remarkable Sweet Shop, un afiș dragut cu lambriuri din lemn pe strada principală, Liz și cu mine ne aprovizionăm cu lucrurile favorite, cum ar fi picături de mentă și bile negre, precum și noi delicatese, cum ar fi fudge cu aromă de kiwi.

Avand gura umplută cu picături de mentă, îmi îndepărtez autorulota de pe străzile umbrite și pe cea mai înaltă autostradă din Noua Zeelandă, Crown Range Road, o panglică de 43 de mile de drum sigilat care leagă Queenstown de Wanaka. Oalele și tigăile se clatină în spatele rulotei noastre la fiecare întoarcere a acului de păr, dar Carl (așa cum am numit casa noastră auto) se dovedește de încredere și ușor de manevrat. Nu mai trece mult până când coborâm înainte și înapoi peste 11 traversări ale aceluiași pârâu, înconjurate de dealuri aurite, acoperite cu pufuri de iarbă de tufiș și răsturnări violente ocazionale de stâncă.

„Stop!” Țipă Liz și mă opresc în lateral cu un strop de pietriș. Aproape am trecut pe lângă Hotelul Cardrona – mic, în formă de cutie, a și o pictogramă Kiwi. „Cardrona este hotelul din reclamele de bere ale lui Speight”, spune Liz. „Am crescut cu ei.

Toată lumea are preferatele lor, cum ar fi reclamele dvs. din Super Bowl. ”

În interior, o pisică neagră se așează pe o canapea de piele lângă șemineu. O tablă nu enumeră specialitățile, ci întrebările și răspunsurile despre istoria hotelului de 146 de ani. Afară, un șemineu de piatră se dezlănțuie cu un foc care se încălzește în curtea ierboasă. Porțiile de mâncare sunt uriașe, prețurile ieftine și berea rece. Eu și Liz ne băgăm în boluri de chili dulce și supă kumera, spălându-l cu un mâner de Speight’s.

Peter Byrne, care administrează hotelul împreună cu soția sa, Vicki, ne duce într-un tur al locului. O fotografie a fostului republican James Paterson cu ochelari și suspensie atârnă deasupra vechii bare de cupru și lemn, unde obișnuia să servească bere caldă dintr-o sticlă cu dop – deși niciodată femeilor, iar persoanele care treceau în zona Crown Range erau limitate la un pahar. „James a încetat să mai servească la vârsta de 90 de ani, cred, și numai pentru că nu și-ar reînnoi licența”, spune Peter.

Se află la doar 20 de minute de mers cu mașina de Parcul cu autocaravane Wanaka. Scoatem scaunele de tabără și pregătesc cina, în timp ce Liz organizează interiorul. Carl, o autorulota de dimensiuni medii (în stil minivan), este concepută cu viclenie: două scaune lungi pe bancă duble ca pat queen-size și depozitare pentru așternuturi și vase. Trapa din spate ascunde o bucătărie mică, completată cu chiuvetă, mini-frigider și aragaz.

În 20 de minute, ne-am așezat pentru noapte pe umerii parcului național Mount Aspiring, mâncăm cina și împărtășim o sticlă de Otago Pinot Noir. Noaptea vine încet.

Lumini încep să apară în ferestrele rulotei, iar murmurul râsului plutește în aer. Eu și Liz jucăm cărți la lumina farurilor noastre.

În aceste parcuri, există companie dacă doriți, singurătate dacă nu doriți și pare să existe mult mai mult timp pentru că tot ce aveți nevoie este la îndemână. Mai târziu, în piscina spa (Kiwi pentru jacuzzi), am povestit unui cuplu australian despre hotelul Cardrona; mi-au spus despre un loc de pe coasta de vest numit Ship Creek. Abonati-va pentru a citii continuarea…!